Рецензия на фильм «Марк от Софии»: документальный фильм Софии Копполы о её лучшем друге в мире моды Марке Джейкобсе запечатлел, но так и не раскрыл характер своего героя.
Фильм рассказывает о легендарном дизайнере на протяжении 12 недель, в течение которых он готовил свой весенний показ 2024 года. Но драматические моменты остались за кадром.
Я обожаю хорошие документальные фильмы о моде, и нет ничего удивительного в том, почему лучшие из них, такие как «Unzipped» (1995) или «Valentino: The Last Emperor» (2008), как правило, построены вокруг одного модного сезона и создания легендарным дизайнером незабываемой коллекции. (Помните, как Исаак Мизрахи основывал свою коллекцию 1994 года в «Unzipped» на случайном просмотре по телевизору немого документального фильма об эскимосах 1922 года «Нанук с Севера»? Как можно это забыть?) Такая структура обратного отсчета позволяет нам увидеть творческий процесс в расцвете сил и прочувствовать всю закулисную политику и драму приближающегося показа мод. Эта структура также сработала для документального фильма о моде «The September Issue» (2009), и она использовалась в бесчисленных музыкальных документальных фильмах. Вероятно, основополагающим фильмом этого жанра является «Один плюс один» (1968) Жан-Люка Годара, в котором запечатлен процесс записи группой Rolling Stones песни «Sympathy for the Devil» (между риффами в духе Годара на такие темы, как «Черная революция»), песни, которая претерпела столько изменений в студии, что в результате получился один из двух или трех самых запоминающихся фильмов о творческом процессе, когда-либо созданных.
Но затем мы переходим к « Марку от Софии », добродушному и занимательному 87-минутному портрету давней лучшей подруги (в мире моды ), легендарного дизайнера Марка Джейкобса
Джейкобс, очевидно, обладает провидческим талантом, он создает постмодернистскую одежду, настолько барочную и экстравагантную, что она поистине кинематографична . А Коппола — настолько одаренный режиссер, что я с нетерпением ждала, как она сможет преобразить ставший уже традиционным шаблон документального фильма о моде.
Однако «Марк от Софии» оказывается на удивление стандартным и не слишком захватывающим представителем жанра. В фильме много интересных кадров с Джейкобсом разных десятилетий, начиная с его учебы в Школе дизайна Парсонса в 1980-х, но суть фильма — это хроника 12 недель, в течение которых он придумал и создал свой весенний показ 2024 года. Мы с нетерпением ждем, когда Джейкобс воплотит эту мечту в жизнь. Но, как показывает Коппола, странность этого процесса заключается в том, что он практически лишен драматизма.
Джейкобс, по крайней мере в фильме, никогда не проявляет раздражения, гнева или стресса. И Коппола так и не дает нам четкого представления о концепции моды, лежащей в основе показа. Поскольку три месяца отсчитываются с точностью до секунды (в какой-то момент фильм просто перескакивает с 12-недельной отметки на шестинедельную), практически отсутствует детальное понимание того, как развиваются дизайны, что поставлено на карту или каковы личности коллег Джейкобс. К концу «Сентябрьского номера» вам практически хотелось номинировать креативного директора Vogue, Грейс Коддингтон, на лучшую женскую роль второго плана. Здесь нет никого даже отдаленно похожего — а это мир моды . Извините, но в «Марке от Софии» ощущается дефицит драматичных персонажей.
Можно было бы подумать, что эту роль возьмет на себя сам Джейкобс, который первым признается, что является одержимой личностью. Его чувство тканей — их многообразие и диапазон — настолько скрупулезно, что кажется почти микроскопическим. Увлекательно наблюдать, как он рассматривает образцы сине-серой ткани и рассуждает о том, какая именно текстура ему нужна: что-то вроде шерсти, но при этом прозрачное. Он словно композитор, ищущий идеальный аккорд. Но Джейкобс, которого мы видим в старых клипах, иногда с роскошно длинными волосами, был гораздо более эмоциональным, чем сегодня.
Сейчас ему 62 года, и, сидя перед камерой Копполы в просторной белоснежной дизайн-студии, в темном нейтральном свитере крупной вязки с длинными рукавами, в модифицированных очках в роговой оправе, с аккуратно подстриженной бородой и волосами, уложенными в гладкую прическу «паж», он продолжает рассуждать о разных вещах, делая это в скрупулезно рациональной и довольно абстрактной манере. Он излагает нам свою философию творчества, которая хороша, насколько это возможно. Но фильм так и не углубляется в эстетические тонкости весенней выставки. И как бы Джейкобс ни ссылался на свою одержимость, его поведение настолько спокойное и расслабленное, что он излучает силу, которая сформировалась за десятки раз, проделав этот путь. Что делает эту выставку особенной? Мы хотим получить ответ, а фильм его почти не дает.
История жизни Джейкобса, безусловно, важна. Он вспоминает почти мистическую связь, которую чувствовал в детстве с Ивом Сен-Лораном, и рассказывает о других влияниях, от своей страсти к фильмам Боба Фосса (особенно к «Сладкой благотворительности») до замечательной истории о том, как он сидел за ужином рядом с Вивьен Вествуд, которой он восхищался, и как они сблизились на почве почти тайной одержимости коллажем истории в величии дизайна Сен-Лорана. Но в фильме следовало бы показать ироничный момент, когда сама Вествуд изменила всё — не только представив трансгрессивную эстетику панка в мире моды, но и нейтрализовав эту самую трансгрессию, превратив её в товар. Джейкобса самого обвиняли в этом, когда он представил свою коллекцию в стиле гранж 1993 года для Perry Ellis, которая была настолько плохо принята критиками, что его уволили из лейбла. Однако, оглядываясь назад, он, как и Вествуд, был бунтарем бренда, опередившим капиталистическую тенденцию.
Коппола появляется в фильме, в частности, в нескольких отрывках 1994 года, когда она помогала продюсировать партизанский показ мод для X-Girl, бренда, соучредителем которого является Ким Гордон из Sonic Youth. Коппола и Джейкобс дружат уже 30 лет, и хотя у меня нет резкой реакции против такой близости между режиссером и героиней (Терри Цвигофф смог снять «Крамба», потому что дружил с Робертом Крамбом), эти отношения следует использовать в просветительском ключе — чтобы показать нам стороны личности, которые иначе могли бы остаться незамеченными. Но если бы я не знал, что София Коппола сняла «Марка от Софии», я бы предположил, что режиссер — это какой-то наемный мастер, избегающий всего слишком мрачного или запутанного.
Фильм заканчивается самим показом, который разворачивается в Парк-Авеню Арсенале, великолепном краснокирпичном замке XIX века на Верхнем Ист-Сайде, который внутри больше всего напоминает самый индустриальный спортзал средней школы в мире. Там есть своего рода декорации (гигантский складной стол и стулья в стиле Класа Ольденбурга), что вполне уместно, поскольку все в дизайне Джейкобса для этого показа… масштабно. Модели дефилируют в ретро-париках с пышными прядями (модели буквально выглядят как манекены 60-х), рубашки с огромными пуговицами, кожаные брюки, которые кажутся на четыре размера больше. Это сюрреалистическое торжество масштабности, но после всех аплодисментов почти не чувствуется, какой фурор это произвело. Вместо этого мы видим Марка Джейкобса, отдыхающего в своей квартире на следующее утро и говорящего о феномене, который он называет «депрессией после завершения искусства», которая, по его словам, всегда его настигает. Но, конечно же, он вернется к другому творческому моменту. Всё это — большой замкнутый круг, и мне бы хотелось, чтобы в «Marc by Sofia» это ощущалось не просто как очередной оборот колеса.