Рецензия на «Марселлу»: простая и вкусная валентинка от итальянской королевы кулинарии

Когда дело дошло до того, чтобы научить Америку готовить по-итальянски, Марселла Хазан была скорее экспертом, чем новатором — возможно, неслучайно портрет Питера Миллера придерживается знакомого документального стиля.

Если вы умеете читать, то умеете и готовить, и любой, кто сомневается в этом старом изречении, может привести в качестве убедительного примера 
Марселлу Хазан. 
Женщина, которую во всём мире (но особенно в её новой родине, Америке) считают главным авторитетом в области итальянской кухни, не была таковой, когда в 31 год переехала в Нью-Йорк в качестве новоиспечённой жены и выпускницы факультета естественных наук. Более того, до замужества Хазан вообще никогда не готовила. 
Внезапно оказавшись в незнакомой роли домохозяйки и затосковав по вкусам родной Италии, она терпеливо училась самостоятельно с помощью одного пыльного, но исчерпывающего тома маститого шеф-повара Ады Бони. 
Остальное уже история, поскольку любитель превратился в эксперта, к которому другие в конце концов обращались за самообразованием. 
“Марселла”, шаблонный, но приятный документальный фильм 
Питера Миллера, в конечном счете представляет классическую итальянскую кухню как хозяйку, которой обязаны даже такие дуайены, как Хазан.

Тем не менее, если богатейшие традиции итальянской кухни чаще передаются из поколения в поколение, чем создаются или изобретаются, то Хазан ближе к большинству практикующих поваров, чем к тем, кто претендует на авторство её работ. 
Возьмём обманчиво простой томатный соус, с которым повсеместно ассоциируется её имя: помидоры, сливочное масло, соль и одна луковица, приготовленные до такой степени, что по вкусу они одновременно напоминают платонический идеал соуса для пасты и ничего подобного вы раньше не пробовали. 
Хазан, возможно, и не изобретала его, но она усовершенствовала его и поделилась им со всем миром: для миллионов домашних поваров её рецепты являются любимыми и неотъемлемыми, как мамины спагетти. 
Если это описание рискует умалить обширные технические знания Хазан и её профессорские исследования, то «Марселла» этого не делает: 
В фильме много говорящих голов из списка лучших гастрономов, которые должным образом восхищаются её знаниями и влиянием.

Однако «Марселла» наиболее интересна, когда она снимает с себя покровы достижений и лести, чтобы показать нам энергичную, непритязательную женщину, которая удивила не только себя, став кулинарной иконой, и раскрывает что-то из странных, интимных, но совершенно парасоциальных отношений, которые мы выстраиваем с нашими самыми надёжными кулинарными авторами. Неудивительно, что интервью с теми, кто действительно знал ее, включая ее мужа и соавтора Виктора, ее сына Джулиано (сам по себе опытный итальянский кулинарный писатель) и ее давнего издателя Билла Шинкера, более подробные и показательные, чем интервью с различными обожающими ее шеф-поварами и гастрономами, выросшими на ее творчестве. Наряду с выдержками из мемуаров Хазана, рассказанными Марией Туччи, они также рисуют совершенно иной портрет персонажа, выявляя некоторые хрупкие уязвимости в личности, которую обычно называют царственной и неукротимой.

На самом остром конце этого спектра находится то, как Хазан почти всю жизнь справлялась с инвалидностью: её правая рука, которая так и не зажила полностью после перелома в детстве, оставалась зафиксированной под прямым углом к телу. На самом забавном конце этого спектра находится её иногда грустное осознание собственного влияния: например, она сожалеет о том, что ввела бальзамический уксус в обиход, но с тех пор обнаружила, что его безмерно злоупотребляют и неправильно используют. Где-то посередине, возможно, находится неуверенность в завтрашнем дне, которую испытывала иммигрантка, всю жизнь метавшаяся между Италией и Соединёнными Штатами, а последние годы проведшая во Флориде, где трудно достать свежие итальянские ингредиенты, а артишоки слишком крупные.

«Марселла» предлагает несколько вдумчивых идей о том, как деликатная, строго традиционная кухня Хазан контрастировала с сытной итало-американской кухней с красным соусом, которая выросла из иммигрантской диаспоры Восточного побережья. (Ностальгия может притуплять и усиливать характерные этнические вкусы, утверждает один из кулинарных обозревателей.) Примечательно, что среди интервьюируемых почти все американцы или люди, живущие в Америке. Было бы интересно узнать, какое наследие оставила Хазан на своей родине, но этой точки зрения нет в этом оптимистичном, традиционно устроенном праздновании. Несмотря на то, что Хазан сопротивлялась культурной адаптации в своей речи и манерах, в конечном счёте Штаты приняли её как национальное кулинарное достояние, подобное её коллеге и подруге Джулии Чайлд, даже несмотря на то, что у неё никогда не было собственного телешоу и она не достигла такой же степени известности. «Марселла», солнечная и дружелюбная, кажется одним из шагов к исправлению этого дисбаланса; возможно, за ней последует биографический фильм.